Говорят, прошлым летом казахстанскую Швейцарию посетило около миллиона туристов, притом что население курортного поселка Боровое в зимнее время составляет всего 6 тысяч жителей.
Священное озеро и Акбура
— Многие ошибочно считают, что бренд популярного курорта Бурабай — это перевод созвучного названия Боровое на казахский язык. Это не так, — начинает наш экскурс в историю края гид Дмитрий ЯКОВЛЕВ.
— Историческое название озера Борового — Аулиеколь, священное озеро. В XIX веке русские переселенцы дали ему свое имя из-за густого соснового бора вокруг, — рассказывает гид. — Сегодня топоним Боровое можно встретить под Костанаем, Тюменью, Омском, в Беларуси.
— А вот откуда произошло казахское название края Бурабай («бура» — в переводе с казахского — верблюд мужского пола, «бай» — богатый), на этот счет существует легенда, — рассказывает гид. — В далекие времена здесь жил вещий верблюд, который оберегал и защищал свой народ, звали его Акбура. Вещим его прозвали потому, что, чуя опасность, он поднимался на гору Кокшетау и громко кричал, направив свои взоры именно в ту сторону, откуда приближался враг. Однажды, когда бура отдыхал в лесной чаще, молодежь неподалеку поспорила, кто самый ловкий. Один батыр даже утверждал, что осмелится целиться в священного верблюда и ему ничего за это не будет. Но в шутку нацеленная стрела вылетела из рук батыра, пролетела мимо ветвей и попала прямо в сердце вещего верблюда. На этот раз Акбура так и не дотянул до священного озера Аулиеколь, где все его раны вмиг заживали, и навечно остался лежать на ханском перевале. В честь его весь наш край назван Бурабай. Наивысшая точка горы Бурабай — это два верблюжьих горба, шея и голова — составляет 690 метров.
Неподалеку отсюда есть Иманаевский родник протяженностью 8 километров.
— Говорят, когда священный Акбура упал, его слезы и кровь превратились в ручей, который, протекая через весь лес, впадает в озеро Боровое. Вода в роднике не совсем прозрачная, а бордово-оранжеватая по той причине, что в ней содержится много железа и йода.
По дну древнего моря
Сказки про Боровое можно слушать бесконечно. Одну из легенд, рассказанную гидом, мы помним с детства.
— В далекие времена, когда Всевышний из огромного мешка раздавал людям красоты — кому-то высокие горы, широкие реки, голубые озера, казахскому народу достались только золотые степи. И тогда возмущенный народ обратился к Всевышнему: «Что с этим золотом делать?» Всевышний сжалился и все, что осталось в мешке, высыпал посреди казахской земли. Так возник оазис посреди степи… Но легенды легендами, — продолжает Дмитрий Яковлев, — а когда же на самом деле появились наши горы и озера? Сейчас мы едем с вами не просто по дороге, а по дну исчезнувшего огромного древнего моря, которое было здесь 66 миллионов лет назад. Здешние горы не вулканического, а тектонического происхождения, то есть землетрясение нам не грозит, и наши горы не растут, а становятся все ниже и ниже. Если быть точными, счет горам ведется с отметки 1000 метров. Самая же высокая вершина Северного Казахстана — Кокшетау (гора Синюха) составляет 947 метров. Так что на самом деле все это возвышенности. Постепенно древнее море ушло в разломы, а оставшиеся наивысшие точки уровня моря превратились в голубые озера нашего края.
— Раньше Боровое называли краем 80 озер, — говорит Дмитрий, — в советское время насчитывалось 34 озера, сейчас осталось 15. Период обмеления долгое время объясняли приливами и отливами, который давно закончился, но озера не восстановились. Поэтому в 2016 году по приказу Президента страны здесь была открыта лаборатория по выяснению забора воды. По предварительным исследованиям, ученые связывают обмеление озер наличием подземных рек.
Как на Байкале
Небольшой промежуток пути по большому перешейку не случайно нарекли малой байкальской дорогой.
— Слева скалы, справа открывается озеро Боровое. Честно, напоминает виды Байкала, — признается Дмитрий Яковлев, — с той разницей, что здесь мы едем 10 минут, а вдоль Байкала по железной дороге нужно ехать около 8 часов.
Слева осталось зеркальное озеро Айнаколь, или Большое Чебачье, — самое большое и чистое озеро края. Его максимальная глубина
— 34 метра, хотя старожилы утверждают, что здесь есть впадины до 80 метров.
— Оно слывет самым чистым, — рассказывает гид, — потому что в нем водятся раки — индикаторы чистоты. Их, к примеру, нет в Катарколе и Боровом. Но, кроме шуток, именно в озере Катарколь найдены кости мамонта, которые хранятся в областном музее Кокшетау.
— А вот одним из самых холодных озер края является озеро Щучье. Его максимальная глубина от 24 до 27 метров. Оно подпитывается подземными источниками, поэтому если даже в летнюю жару на улице стоит 40 градусов, температура воды будет составлять 10-13 тепла, то есть вода всегда холодная. Кстати, и тут водятся раки, озеро чистое. Большинство санаториев, баз отдыха и профилакториев расположено именно здесь. Одними из старейших здравниц, построенных в 1935-1937 годах, являются санатории «Зеленый бор», «Щучинский», и «Светлый», а первая кумысолечебница появилась в далеком 1910 году, — добавляет гид.
— К малосоленым озерам края относится Малое Чебачье, а сильно соленое озеро Майбалык некогда славилось своими сероводородными грязями и минеральной водой, в 70-80-х годах прошлого века врачи даже прописывали ее как лечебную и приравнивали к водам Ессентуки.
В краю озер
Береговая линия озера Борового протянулась на 11 километров. Но это озеро небольшое, его максимальная глубина составляет от 6 до 7 метров. В нем водятся карась, окунь, карп, сазан, щука.
Именно здесь, в Голубом заливе, расположена одна из главных достопримечательностей края — скала-загадка Жұмбақ тас, которая благодаря метаморфозам превращается из каменной бабы-яги в молодую девушку.
По легенде, девушка прыгала с горы Оқжетпес (не долетит стрела).
— Не вздумайте туда подниматься сами, — предупреждает наш гид, — это можно сделать только со специальным снаряжением. Подняться на вершину можно, а спуститься нет. Каждый год бывают случаи, когда отчаянные совершают восхождение, хвастаются селфи, а затем машут руками в ожидании помощи.
В Голубом заливе в отличие от Борового купание запрещено, глубина залива, заросшего водорослями, составляет полтора-два метра, но летом можно покататься на лодках и катамаранах, здесь расположены 8 лодочных станций.
Путь к озеру Боровое ведет через каменный парапет, который был построен сто лет назад, в 1914-1917 годах, австро-венгерскими военнопленными. Век спустя здесь параллельно с петляющим асфальтом появились современные велодорожки и прогулочные трассы. Велосипедная дорожка протяженностью 30 километров ведет от отеля «Айнаколь» к отелю Rixos. Чуть дальше расположена пешеходная тропинка, ведущая к ханскому, или Акылбаевскому, перевалу, протяженностью чуть более 12 километров, которая проложена по лесу. Велосипедная и пешая дорожки освещаются от солнечных батарей.
Отчего горы синие?
Едем по лесу.
— 65 процентов территории национального природного парка «Бурабай» (Боровое) составляет сосна обыкновенная казахстанская, ее еще называют канифольной, так как она вырабатывает очень много смолы. Поэтому советую сильно не прислоняться к деревьям, чтобы не испачкаться, — предупреждает гид, — хотя принято считать, что сосна забирает отрицательную энергию. В Москве есть музей, где собрано почти 300 видов сосны, у нас в Боровом можно встретить около 20 ее видов: мачтовые, канифольные, обыкновенные, палубные, тяньшанские — маленькие и пышные.
— Вы никогда не задумывались, почему наши горы, покрытые зелеными лесами, носят название Кокшетау — Синие горы? — спрашивает Дмитрий. — Все дело в том, что сосна вырабатывает фитонциды, благодаря чему при выработке кислорода и преломлении солнечного света в воздухе образуется голубая каемка, отчего горы издалека кажутся синими.
— 32 процента здешнего леса составляют березовые рощи. Местная достопримечательность — танцующие березы, они так растут, извиваясь вправо и влево, из-за резко континентального климата, когда зимой температура опускается до минус 45 градусов, а летом поднимается до плюс 45.
Местные леса считаются не заросшими, чистыми, благодаря этому здесь много грибов, в основном маслята, грузди, белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички. Прошлым летом, говорят, был небывалый урожай: грибы собирали не лукошками и ведрами, а мешками — тоннами.
Леса перемежаются полянами, где произрастают земляника и костяника. В глубине леса в заболоченных местах можно встретить клюкву.
Аборигены леса
Надо ли говорить, что на территории природного парка категорически запрещается разводить огонь.
— Штраф составляет до 200 МРП, грубо говоря, полмиллиона тенге, — поясняет гид. — Любой дымок из леса засекается квадрокоптерами. Дело в том, что если сосна загорится, то скорость возгорания может достигнуть 10 км в час. В 30-40-е годы прошлого века здесь бушевали сильные пожары. Лысая часть горы Кокшетау — это следствие пожара 1987 года. До середины спасатели шли пешком и боролись с огнем вручную, верхушку поливали с вертолетов и самолетов, тушили две недели. Теперь выжженная часть, если включить фантазию, напоминает крокодила, который зимой белого цвета, осенью желтого, а летом светло-зеленого.
— К аборигенам здешнего леса относят оленей и лосей, в глубине рощ водятся дикие кабаны, есть волки, лисы и даже для адаптации завезена рысь. Сейчас осталось 5-7 семей дикой кошки по ту сторону горы Кокшетау, — продолжает удивлять нас гид, — а вот медведи в нашем краю не водятся, последнего ликвидировали в 1910 году, потому что он подходил близко к поселениям и нападал на людей. Есть зайцы и ежики. А белок завезли в 30-40-х годах прошлого века из Южной Сибири, и они прекрасно адаптировались, став почти ручными.
Ханский перевал
Излюбленным местом гостей курорта Бурабай по праву стала ясная поляна, или поляна Абылай хана, где некогда располагалась ставка хана, объединившего три казахских жуза.
— Тропа к поляне некогда вела через большой лесной массив, среди гор Бурабай и Жекебатыр, между заболоченными территориями, — рассказывает гид. — Этот путь знал только один старец по имени Акылбай, поэтому дорогу называют ханским, или Акылбаевским, перевалом. В древности вторая ставка хана Абылая располагалась именно на территории современной поляны, здесь собирались военачальники и принимались все важные решения. Первая ставка, куда перегонялся скот, находилась чуть дальше, среди пастбищ у озера Айнаколь.
Современная дорога, ведущая к перевалу, имеет опасные повороты.
— Дорога проложена спонтанно: как бричка шла в обход холмов, так петляет и путь, — гид просит обратить наше внимание на резкий спуск впереди. — Самая высокая точка дороги расположена на высоте 200 метров, этот промежуток у ханского перевала, где автобус взмывает в воздух и вдруг летит, словно с обрыва, именуют стрелой, которая устремлена в гору Кокшетау.
Поляна, где исполняются желания
В наши дни поляна Абылай хана считается настоящим местом паломничества.
— Это сакральное место. Здесь установлен символический трон Абылай хана, где по преданию его подняли на белой кошме, — рассказывает гид. — Не случайно поляну называют ясной: обычно даже в пасмурную погоду здесь неожиданно раздвигаются тучи и появляется солнце. Намного теплее зимой, потому что температура на 2-3 градуса выше, чем в округе, и жарче летом. Это природное явление объясняется просто: мы едем не просто по асфальту, под землей расположена огромная гранитная плита. Плита нагревается, теплые пары поднимаются вверх и разгоняют облака.
Далее гид просит «походить» глазами по горам и включить фантазию.
— Справа возвышенность — гора Оқжетпес, на вершине которой расположился слоненок, это сделала природа. Чуть левее три возвышенности — Үш қыз, три сестры. Далее мать трех сестер — гора Көкшетау протяженностью 35 километров, именно здесь и находится самая высокая точка Северного Казахстана, — напоминает гид.
— К поляне ведет тропинка, где установлен трон, его, по поверью, надо обойти по часовой стрелке нечетное количество кругов — 3, 5, 7 раз — и загадать желание. Сразу скажу, желания сбываются, — предупреждает Дмитрий Яковлев. — Ну а если не сбудутся, приезжайте еще.
